|
Скачать 0.55 Mb.
|
|
Регулировка установочного положения потенциометра расходомера воздуха KE-Jetronic Для начала следует отметить, что производителем не предусматривается возможность регулировки потенциометра расходомера воздуха. В случае выхода из строя потенциометра, например в результате естественного износа, МВ предлагает менять расходомер в сборе, мотивируя тем, что этот узел настраивается только в заводских условиях. Тем не менее практика такова, что сам расходомер является "вечным" узлом, а потенциометры можно купить в магазинах BOSCH. Так выглядит универсальный потенциометр BOSCH Вот тут и возникает проблема правильной установки потенциометра. При этом надо иметь в виду, что во-первых, даже на одинаковых моделях моторов разных годов выпуска установочные значения могут немного различаться (а двигатели - своим состоянием), во-вторых, существуют "ворота" допуска в которые следует попасть. Процедура регулировки, доступная в "домашних условиях" выглядит так: к средней ноге потециометра подключаем плюсовой щуп мультиметра (лучше цифрового), минусовой щуп к массе автомобиля и включаем режим измерения постоянного напряжения. Последовательно с ЭГРД подключаем миллиамперметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе напряжение должно быть 0,1 - 0,2В. Далее запускаем мотор и на ХХ ищем границы допуска. Обычно, нижняя 0,4 - 0,5 верхняя 0,8 - 1,1 В. Напряжение регулируется поворотом корпуса потенциометра относительно корпуса расходомера. При поиске границ рабочего диапазона ориентируемся на показания амперметра (ток регулятора дифф. давления, который должен быть 0 мА +/- 0,5мА), стабилизацию ХХ и показания эконометра, стрелка которого должна оставаться в начальном положении. Выход за пределы сопровождается либо изменением тока, либо изменением оборотов ХХ. Как правило, получается 0,6 - 0,9 В (точнее 0,68 - 0,7 В). После регулировки глушим и опять запускаем двигатель. Напряжение должно подняться до 1,0 - 1,3 В (автоматическая прогазовка при пуске) и вернуться к установленному значению. Если в этот момент напряжение не поднимется до порога сброса оборотов и они останутся повышенными, то только перегазовка (ручная, т.е. открытием дроссельной заслонки) вернёт мотор на ХХ. В этом случае напряжение на средней ноге потенциометра надо немного поднять (достаточно 0,1 - 0,2 В). Если же нет желания и/или навыков "ловить микроны", то просто ставьте 0,8 В и всё будет функционировать. Расходомер воздуха Двигатель М 102, М103 ВДвигателях Мерседес М102.ХХХ - М103.ХХХ оснащённых системой впрыска топлива BOSCH KE-Jetronik применяются расходомер воздуха нисходящего потока. Конструктивно агрегат выполнен в алюминиевом корпусе с резиновой нижней частью. На 2х плечевом рычаге закреплён напорный диск расходомера, который по мере увеличения воздушного потока отклоняется вниз, и через промежуточный регулировочный рычаг нажимает на плунжер дозатора-распределителя. Взаимное положение плечей рычага регулируется винтом, который доступен для регулировки с наружи (через специальное отверстие в корпусе воздушного фильтра) с помощью промежуточного пальца. Регулировка осуществляется шестигранным ключем. Таким образом изменяется соотношение между количеством засасываемого воздуха и подаваемого в цилиндры топлива (качество смеси) для всех режимов. В нижней (резиновой) части расходомера имеется отвод воздушного потока в обход дроссельной заслонки на систему холостого хода. Система холостого хода состоит из клапана дополнительного воздуха и вентиля ХХ (М102.961-962) или электронно управляемого регулятора ХХ (М102.982). В целом узел надёжный и не требует обслуживания. Главное условие - чистота. Своевременная замена воздушного фильтра позволяет избежать большинства проблем. Кроме того, напорный диск расходомера должен быть ровным, строго отцентрирован, легко перемещаться и не задевать стенки колодца расходомера. На фото изображен напорный диск расходомера в состоянии покоя (двигатель заглушен) Устройство и ремонт клапана дополнительного воздуха Двигатель М 102.961 Клапан дополнительного воздуха в системе впрыска топлива BOSCH KE Jetronic полностью унаследован от системы K-Jetronic, имеет довольно плохо пригодную для ремонта конструкцию, состоящую из 2х корпусных деталей, выполненных методом литья под давлением. Эти детали соединены с помощю завальцовки. Для того, чтобы произвести регулировку существует гайка, позволяющая ослабить и чуть сместить ось подвижной шторки, перекрывающей проходное отверстие. Шторка приводится в закрытое состояние пружиной, а в открытое - биметаллической пластиной, изгибающейся при охлаждении. Нагревается биметаллическая пластина от ГБЦ, к которой непосредственно и прикручен клапан. Дополнительно подогрев происходит с пом. электроспирали, запитанной от реле бензонасоса (ток протекает только при запущеном двигателе). При регулировке следует учесть, что окно клапана не должно открываться полностью. Нормальное открытое сечение клапана на холоде -20 составляет 1/3. При плюсовых температурах клапан должен приоткрываться чуть чуть (1-2мм). Проверка электрической части клапана сводится к измерению напряжения, приложенного к клеммам клапана при запущеном двигателе. При не работающем двигателе напряжение прикладываться не должно! Если шторка в клапане заедает, можно попытаться восстановить ее подвижность с помощью промывки керосином, бензином или жидкостью WD40. Если шторка подвижна, но не открывается на холодную, то необходим ремонт клапана или замена (около $60). Для вскрытия клапана необходимо срезать завальцованные края, отрегулировать пружинку/биметаллическую пластину/шторку, смазать места сопряжения половин корпуса тонким(!) слоем клея БФ-2, и собрать на винтах. После чего поверхность сопряжения снаружи покрыть слоем герметика. Номер узла по каталогу хорошо виден на фото. Всем удачи в борьбе с клапаном дополнительного воздуха BOSCH! Дозатор распределитель системы впрыска топлива KE-Jetronic Дозатор- распределитель (далее, дозатор) очень надежный и долговечный агрегат. Разборка дозатора- это очень ответственная и отчасти рискованная операция, так как в случае неудачи (например разрыва мембраны) придется приобретать новый (а стоит он порядка 1500 долларов) либо брать б.У. в сомнительном состоянии. Перед принятием решения о разборке дозатора нужно обязательно убедиться в исправности всего того, что его окружает, и произвести внешнюю диагностику самого дозатора.
В первую очередь нужно измерить давления (системное, в нижних камерах и остаточное) и производительности (бензонасоса и жиклера нижних камер). Затем измерить равномерность производительности каналов дозатора на трех положениях плунжера дозатора (диска расходомера). При этом должна быть строго линейная зависимость производительности каналов от положения плунжера. Нужно также проверить герметичность дозатора, состояние фильтра во входном штуцере, состояние форсунок, а также работоспособность электрогидравлического регулятора давления (ЭГРД). Ни в коем случае нельзя принимать решение о разборке дозатора только на основании внешних признаков поведения автомобиля. Например, плохая разгонная динамика или большой расход топлива не означают, что однозначно неисправен дозатор. Это может быть неисправность, как самого двигателя, так и его систем (зажигания, впуска, выпуска и тд). Если же по результатам диагностики принято решение о разборке дозатора, то последовательность действий следующая. Подготовка. 1. Обзавестись необходимым инструментом. Помимо «обычного» инструмента понадобится следующее: - Насадка TORX 25 (три болта крепления дозатора) - Насадка TORX 27 (болты крепления двух половинок корпуса) - Пинцет 2. Обеспечить идеальную чистоту рабочего места и хорошую освещенность. Используемая ветошь должна быть чистой и не иметь ворсинок. Не рекомендую разбирать дозатор в гараже или на улице. Снятие и разборка. 1. Открутить трубки от дозатора к форсункам, открутить штуцер подвода топлива и штуцер к регулятору системного давления, а также трубку слива от нижних камер (тонкая трубка от дозатора к регулятору системного давления), открутить трубку к пусковой форсунке, отсоединить разъем с ЭГРД и снять ЭГРД, открутив 2 болта его крепления и не потеряв 2 резиновых колечка. 2. Открутить три болта крепления дозатора к корпусу расходомера. 3. Снять дозатор, не потеряв резиновое колечко (фото 04) под ним (а лучше заранее обзавестись новым). 4. Заткнуть все отверстия в дозаторе и тщательно очистить его снаружи. 5. Замерить положение внутренней гайки (со шлицем) относительно большой гайки. Замерить нужно насколько она заглублена или возвышается (фото 04), а не положение шлица. 6. Отогнуть стопорную пластину большой гайки буксы и открутить большую гайку (фото 05).
7. Аккуратно покачивая малую гайку вынуть последнюю (фото 06). Делать эту операцию нужно осторожно, чтобы не повредить резиновое уплотнение, одетое на малую гайку. Для упрощения процедуры можно капнуть немного моторного масла под малую гайку. Иногда малая гайка откручивается и снимается вместе с большой - это не страшно. Главное не испортить резиновое уплотнение.
8. Аккуратно вынуть плунжер (фото 07). Осторожно. Не роняйте его и не прикасайтесь металлическим инструментом. 9. Засечь положение риски на торце буксы (фото 08). Это понадобится при сборке. 10. Открутить болты с головкой Torx 27, которыми скрепляются две половины корпуса дозатора (фото 08). 11. Теперь самое главное- разделение корпуса. Сначала аккуратно отверткой в нескольких местах нужно подковырнуть стык верхней и нижней частей корпуса. Делать это нужно так, чтобы не повредить плоскости корпусов, между которыми зажата мембрана. Когда появится некоторый зазор, нужно аккуратно покрутить верхнюю часть относительно нижней вправо-влево градусов 5-10, чтобы помочь мембране отделиться от поверхностей корпусов. Затем нужно поставить дозатор на стол (он при этом будет стоять на резьбовой части буксы) и начать плавно нажимать вниз на нижнюю часть корпуса (например, давя на штуцеры). Нажимать нужно несколько раз, каждый раз увеличивая усилие и периодически заглядывай в щель между корпусами, чтобы проконтролировать положение мембраны. Нужно иметь в виду, что нижняя часть корпуса в этот момент держится на нижних резиновых уплотнительных кольцах буксы, поэтому нужно именно плавно с усилием давить, а не бить. В какой-то момент нижняя часть должна рывком соскочить вниз, упав на стол (фото 09). Это означает, что букса, выскочила из нижней части и теперь можно плавно поднять верхнюю часть вместе с буксой вверх (фото 10, 11). Это нужно делать строго вертикально, не наклоняя верхнюю часть, заглядывая внутрь через щель, контролируя положение мембраны и следя за тем, чтобы не вывалились пружинки.
12. Аккуратно снять мембрану с нижнего корпуса и отложить в сторону (фото 13, 14, 19). При этом нежелательно, чтобы «отлепились» металлические тарелки снизу мембраны. Это несколько усложнит сборку. Верхние тарелки лучше самому аккуратно отлепить от мембраны. При этом нужно зарисовать их исходное положение, чтобы поставить на то же место при сборке. 13. Аккуратно снять нижние пружины с нижними тарелками, зарисовав их положение, чтобы поставить их строго на то же место при сборке (фото 15, 16). 14. Теперь нужно вынуть буксу из верхней части. Для этого нужно аккуратно тянуть за буксу, покачивая ее (фото 11). При этом нужно следить за овальными резиновыми колечками, которые надеты на каналы буксы (фото 17, 12). 15. Снять верхние и одно нижнее резиновые колечки с буксы. 16. Вынуть резиновое колечко из нижнего корпуса (уплотнение буксы)
Промывка. 1. Для промывки металлических частей и фильтров дозатора лучше всего использовать очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке (например фирмы K&W). 2. Нужно тщательно промыть все детали, обратив особое внимание на: - фильтр, надетый на буксу (фото 17). Снимать его не обязательно. - Фильтр, в вертикальном канале верхнего корпуса. Его торец виден на фото 12 в отверстии в левой части. - Фильтры на входе в верхние камеры (фото 12). Это круглые сетки, закрепленные пружинками с тремя лапками. - Фильтры в каналах к форсункам (фото 2) - Фильтр в канале подпитки нижних камер. Виден на фото 15 в крайней правой камере (темное отверстие) - Дроссельное отверстие в верхней части буксы (фото 18) - Управляющие щели в буксе (фото 17) - Трубки на выходе из верхних камер (фото 12). Тонкие трубки в центре фильтра. 3. При промывке нижнего корпуса нельзя касаться регулировочных болтов под нижними пружинами (фото 16). Их очень просто можно провернуть. 4. Продуть все детали сжатым воздухом. Применять «рот» не рекомендуется во избежание оседания конденсата на деталях дозатора. В бытовых условиях можно воспользоваться шинным насосом, но обязательно надеть на шланг топливный фильтр от карбюраторной машины. В противном случае в воздухе будет очень много пыли.
Сборка. 1. Вымыть руки, застелить стол белой бумагой и удалить со стола весь инструмент. 2. Надеть нижнее кольцо на буксу (фото 17) 3. Надеть верхние резиновые колечки на каналы буксы (фото 17) 4. Смазать посадочное место буксы в верхнем корпусе (фото 12) тонким слоем консистентной смазкой, не содержащей механических частиц (литол, ЦИАТИМ и т.п.). Жидкая смазка не годится. Смазать нужно обязательно, иначе можно порвать резиновые колечки. 5. Сориентировать буксу относительно корпуса, так чтобы она встала в исходное положение, учитывая риску на торце резьбовой части. Вставить буксу в корпус на половину глубины. 6. Для обеспечения точного соответствия щелей буксы и каналов в корпусе нужно, глядя через две противоположные щели на свет, сориентировать щели на канал к форсунке. 7. Вставить буксу до упора. 8. Вставить нижнее резиновое кольцо в нижний корпус. Смазать посадочное место буксы в нижнем корпусе, аналогично операции п.4. 9. Расставить нижние тарелки нижних пружин и нижние пружины по местам (фото 15). 10. Положить мембрану (без верхних тарелок и верхних пружин) на нижние пружины, так, чтобы пружины четко встали в углубления металлических тарелок (фото 20, 21, перевернуто). 11. Установить верхние конические пружинки на верхние тарелки. Это проще всего сделать пинцетом. Эта операция очень ответственная, так как, если пружинка соскочит с тарелки, она может прорвать мембрану. 12. Расставить верхние тарелки вместе с пружинами по местам на мембране, предварительно смазав посадочные места на мембране каплей моторного масла. 13. Смазать нижнее резиновое кольцо и нижнюю часть буксы консистентной смазкой. 14. Сориентировать верхний корпус относительно нижнего по полукруглому вырезу корпусов (фото 2, внизу) 15. Медленно положить верхний корпус на пружины, следя за положением пружин через зазор между корпусами. 16. Повторить операции 14 и 15 несколько раз, убедившись, что верхние пружины не сдвинулись с тарелок, а мембрана не сдвинулась с нижних пружин. 17. После того, как при опускании верхнего корпуса букса упрется в стол своей резьбовой частью, нужно аккуратно и плавно сжать оба корпуса, подняв нижний. 18. Повторить операции 14, 15, 17, убедившись, что пружины и мембрана не соскочили со своих мест. 19. Удерживая корпуса сжатыми, завернуть болты корпуса (крест накрест, постепенно увеличивая усилие). 20. Смазать плунжер несколькими каплями моторного масла и вставить в буксу. 21. Положить стопорную пластину. 22. Смазать уплотнение малой гайки моторным маслом и вставить в буксу 23. Навернуть на малую гайку и буксу большую гайку и затянуть ее. 24. Отрегулировать положение малой гайки. 25. Загнуть стопорную пластину. Установка. 1. Установить дозатор на корпус расходомера, не забыв резиновое кольцо. 2. Подсоединить все трубки к дозатору в порядке обратном разборке за исключением трубок к форсункам. Подсоединить ЭГРД к дозатору, не забыв резиновые колечки. 3. Запустить топливный насос. При этом в каналах к форсункам не должно появиться топлива. Если оно появилось, это означает, что порвано одно или несколько верхних уплотнений буксы. 4. Проверить герметичность дозатора. 5. Аккуратно нажать на диск расходомера, наблюдая за каналами к форсункам. В какой-то момент в них должно появиться топливо. Причем оно должно появиться одновременно во всех каналах. 6. Провести тесты давлений, производительностей и расходов. |
|
Поиск на сайте Главная страница Литература Доклады Рефераты Курсовая работа Лекции |