|
Скачать 0.55 Mb.
|
Диагостика форсунок своими силами
Промывка форсунок: 1) откручиваем форсунки (несложно, там усе на резиночках) 2) покупаем одноразовый шприц побольше + ацетон 3) делаем из подручных материалов (типа изоленты и т. д.) переход шприц-форсунка 4) открываем форсунку путем подачи на нее напряжения около 5 в (соблюдай полярность) 5) набираем в шприц ацетона и прокачиваем форсунку - в идеале факел- облака мелко-дисперсного раствора с углом 30 град. 6) повторяем операцию по прокачке 4-8 раз до достижения желаемого вида распыла 7) если форсунка забита , получается не распыл, а тонкая струйка. 8) прокачиваем воздухом из того-же шприца для удаления ацетона . 9) собираем усе обратно и наслаждаемся звуком Нстройка ЭГРД КЕ-Джетроник Бывают в механическом впрыске “мерседесов”, “ауди”, “фордов” и “фольксвагенов” и другие, столь же легкоустраняемые неполадки, связанные с длительной эксплуатацией. Например, проходя инструментальный контроль на 8–10-летней машине с системой “КЕ-Джетроник”, вдруг обнаруживают чудовищную (до 10%!) концентрацию СО в выхлопных газах. Но это только на средних оборотах, на холостых все замечательно – 0,5%. Не понимая причины неисправности, большинство “мастеров” действуют по привычному алгоритму – крутят винт регулировки качества смеси, ограничивающий ход рычага расходомера. При этом содержание СО практически не падает и черный дым по-прежнему валит из трубы при прогазовках. А виноват-то электрогидравлический регулятор давления топлива, привинченный сбоку к дозатору-распределителю. Со временем его энергопоглощающая пластинка теряет упругость и заводская тарировка нарушается. На крупном фирменном сервисе если и определят неисправность, то, скорее всего, предложат выписать или заказать новый регулятор за 200– 300 долларов. А вылечить родной проще простого, если, конечно, знать, как. Отключаем бензонасос и, пустив на несколько секунд двигатель, сбрасываем давление в подводящей магистрали. Снимаем регулятор с дозатора и отворачиваем пробку на его привалочной стенке – под ней регулировочный винт с внутренним шестигранником. Как правило, его требуется подкрутить не более чем на 1/6 оборота, однако, возможно, регулировку придется повторить 2–3 раза, проверяя содержание СО при работе мотора. С восстановленной чистотой выхлопа вернется в норму и расход топлива – уже привыкший к прожорливости машины владелец вдруг обнаружит, что после поездки на дачу она не просится, как обычно, на заправку – стрелка указателя все маячит и маячит где-то в середине шкалы… Выше приведена статья. С чем столкнулся я – двигатель глох на малых оборотах, т.е. к примеру выезжаю со стоянки, смотрю в зеркало вижу машину, выжимаю сцепление и сбрасываю газ – заглох… Паркуюсь в несколько заходов – сдал назад, подал вперед и так несколько раз – пару раз заглох… Занялся проблемой когда машина заглохла на ходу в плотном потоке на скорости 60-70 км. на пару секунд… Ощущения не из приятных…. Пропаял реле перегрузки, потом реле бензонасоса, на скорости глохнуть перестала… Заехал на станцию, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. На станции как раз в момент моего посещения отключили электричество, раз уж заехал проверили форсунки. Форсунки лили, решил что проблема в них. Договорился о посещении станции на следующий день и поехал за форсунками. На следующий день на станции заменил форсунки и стали смотреть СО. Картина следующая: на ХХ все хорошо, на средних оборотах поднимается до 4-5%. Это не есть хорошо, сняли регулятор противодавления промыли, продули и он отказался работать вообще… Т.е. что давление, что противодавление 5.3 машина просто не заводится… Крутили его часа полтора в надежде оживить – не повезло, оживать не захотел… Моторист из мусора достал б/ушный регулятор, выставил на нем противодавление порядка 4.9 (больше не получилось) и я уехал с обещанием найти в течении месяца новый и вернуть б/ушный. Новый купил в течении недели, замену произвели…. Расход уменьшился значительно, видно просто невооруженным взглядом даже с учетом того, что и раньше расход был не очень большой. Все регулировки производились как описано в статье за исключением того, что бензонасос не отключался, просто подключили манометр и измеряли противодавление (манометр позволяет сбрасывать давление в магистрали) и ориентировались на величину противодавления, она должна быть 5.0-5.1 а уже потом выставляли СО на ХХ. Новые регуляторы противодавления настраиваются на заводе, при установке подключали манометр – противодавление чуть больше 5.0 При установке СО, оно не должно меняться от оборотов. Т.е. выставили 1% на ХХ, подняли обороты – стрелка на приборе не должна дергаться в сторону повышения!!! Итог: если регулятор еще не совсем загнулся – нужно пытаться отрегулировать с его помощью. И только если регулятор не позволяет выставить противодавление в нужных пределах – менять. Двигатель 103.940, после замены в городе расход составил порядка 12 литров при спокойной езде. На трассе в районе 9, с учетом того, что трасса идет через перевал и машина была загружена. Настройка ЭГРД КЕ-Jetronic. W124 W201 W126 W460 Начнем с того, что речь идет только о КЕ для МБ. Я ее использовал только для МБ и о других моделях не знаю. Есть одно ограничение: для ее использования нужно чтобы исправно работала лямбдакоррекция. Соответственно варианты КЕ без ЛЗ таким образом настроить не получится. Для проведения измерения нужно к 3 ноге круглого диаг разъема (относительно 6 ноги этого же разъема) подключить лямбдатестер и вывести его в салон. По сути это измеритель рабочего цикла (duty cycle). В принципе можно использовать автотестер (лучше стрелочный, а не цифровой) с такой функцией, но я собрал прибор сам (он прост до неприличия). Схему могу скинуть. Прибор показывает длительность рабочего цикла периодического сигнала в процентах от 0 до 100%. Так вот. Подключаешь прибор, прогреваешь двигатель и наблюдаешь за показаниями. Если нет проблем с датчиками (для поздних версий КЕ), то при правильно настроенной смеси (на середину диапазона регулирования лямбдакоррекции) прибор на ХХ покажет 50%. При этом стрелка прибора будет немного колебаться около этого значения (в такт с переключениями ЛЗ). Если прибор показывает не 50%, то винтом расходомера нужно установить 50%. Далее можно разогнать двигатель до, скажем 3000-4000 тыс оборотов. Если стрелка прибора отклонилась от 50% более чем на 10%, это значит что смесь начала обогащаться (обедняться) и л-коррекция пытается это исправить. Если есть такое отклонение, то нужно винтом ЭГРД устранить его (поворачивая за одон раз не более, чем на 1/8 оборота и устанавливая после этого срелку л-тестера на ХХ на 50% винтом расходомера). После этого можно выполнить тест под нагрузкой на ходу. Например, разгон "почти до пола". Стрелка прибора при любых нагрузках не должна отклоняться более чем на 10%. Вот и все. В идеале отклонение в 10% считать допуском при контрольном измерении. При настройке лучше добиться того, чтобы стрелка вообще не отклонялась. Таким образом, ЛЗ в совокупности с контроллером работают как ГА (только не по СО, а по О2, что в области нормальной или бедной смеси даже предпочтительнее). Однако нужно в любом случае начать с проверки всего остального (двигатель, давления, зажигание, подсосоы, забитость ката и тп), а закончить настройкой по л-тестеру. После настройки нужно проверить диф давление. Если оно "уедет" за пределы разумного (скажем станет 0,5-0,6кг), то нужно разбираться с этим. Если на машине установлен цифровой контроллер (вариант с РХХ), то этот же прибор покажет проблемы с датчиками. Если стрелка неподвижно стоит на какой то отметке (скажем 40%), то это означает, что контроллеру не нравится какой- то датчик (40%- обрыв/кз потенциометра). Регулировка ХХ на 102 двигателе с KE-Jetronic. W124 W201 W126 Пришло время написать, что я знаю о регулировке ХХ, правда, писатель из меня никудышный, но не судите строго. Эти умозаключения получены путем ковыряния MB190, 10.89 года, 102962KE и мозгами XXX 545 97 32, 3 года назад. Итак, теория, сугубо ИМХО! Управление ХХ в KE зависит от температуры двигателя, т.е. есть условная таблица при какой температуре какой расход воздуха надо стабилизировать, например, так: температура расход_воздуха +90 гр. 0.6В +40 гр. 0.7В -20 гр. 0.9В Входные данные:
Т.е. если в текущем режиме работы двигателя (на горячем t=90град.) расход воздуха 0.7В, то мозги через РХХ начнут прикрывать заслонку (опускать обороты), но не ниже 700, т.е. что наступит раньше - либо расход воздуха станет 0.6В, допустим при 750 оборотах, либо обороты упадут до 700. Вот так и регулирует. Надо понимать, что есть не точное значение стабилизируемого расхода воздуха, а некий диапазон. Со временем, напыление на дорожках потенциометра в зоне ХХ истирается, и при тех же отклонениях лопаты расходомера сигнал увеличивается, т.е. если у нового двигателя при 800 оборотах было 0.55В, то к старости оно и 0.7В и выше может стать и обороты держаться всегда минимальными (т.е. система упирается в нижнее ограничение - обороты 700). Теперь об аварийном режиме: он возникает когда сигнал расхода воздуха перестает удовлетворять какому-то диапазону напряжений, тогда система должна перестать регулировать ХХ и отключить регХХ, но просто так это сделать нельзя т.к. двигатель заглохнет (кто знает устройство РХХ - поймет), поэтому система увеличивает обороты и обесточивает регулятор. Для водителя это выглядит так: сначала ХХ нормальный, потом вдруг обороты плавно повышаются до 1500(примерно) и резко падают до 900-1000 (аварийное окно в регуляторе). Это можно смоделировать на работающем движке просто отсоединением разъема с потенциометра. Запуск двигателя с отключенным потенциометром выглядит так же необычно - обороты подрастают до 1500 и сразу падают (если горячий то на 900-1000, если холоднее то обороты меньше и они подрастут с течением прогрева двигателя. Всем известно, что холодному движку нужно больше смеси, а значит и воздуха на тех же оборотах). Теперь о глюках, связанных с износом потенциометра: Глюк 1. Бывает такой неприятный эффект когда машина при переключении передач или выжимании сцепления в движении глохнет либо обороты сильно проваливаются (300) и сразу восстанавливаются (700-800). В чем причина?! Когда водитель убирает ногу с газа, посткпает сиганл “ДЗ закрыта” - система понимает что пора регулировать ХХ, обороты высокие, а расход воздуха выше чем надо (потенциометр то изношен) - мозги начинают стабилизировать ХХ прикрыванием обводного канала (пытаются уменьшить расход воздуха ), и тут возможны два варианта, либо двигатель заглохнет, либо при достижении минимума (оборотов) движок еще будет крутиться и система сможет вытянуть ХХ... - т.е. ты выжал сцепление, обороты начали быстро падать, упали до 300 и потом поднялись до уровня ХХ. Понятно, что такому поведению двигателя можно найти еще кучу причин, но эта ситуация имела место на 2 машинах, моей и батиной Audi 80 с KE-Jetronic... На обоих вылечилось заменой потенциометра, причем на Audi после замены появились прогревочные обороты которых не было 4 года (за время нашей эксплуатации), т.е. раньше в -20 она заводилась и через 5 секунд обороты были уже 800 (стандартный ХХ), а после замены они держаться около 900-1000, и плавно опускаются с прогревом. Глюк 2. На моей машине вообще цирк был - при езде накатом на низких оборотах она могла вдруг начать разгоняться сама. Oказалось что стоял расходомер от первых КЕ, которые были без регулировки ХХ и характеристика потенциометра была совсем другой - система видела плохой сигнал и пыталась войти аварийный режим.Такое вряд ли у кого может случиться, это надо чтобы компоненты системы были несовместимы. Глюк 3. Есть еще один глюк, который я наблюдал на своей машине, связанный с аварийным режимом - плавание оборотов. Ситуация - катался довольно долго, подъехал к дому стою, двигатель не глушу - ХХ нормальный, вдруг начинается плавание оборотов в пределах 750-1000, причем явно слышно что кто-то подгазовывает. Надо сказать что я тогда ездил с отключенной лямбдой. Цепляю в колодку диагностики прибор, который умеет показывать скважность импульса (DWELL, durty cycle по западным книгам, или ШИМ его еще называют у нас) короче это число от 0 до 100% и что мы должны видеть - там должно быть у нормальной машины 50% (т.е. все сигналы в норме), если лямбда подсоединена, то будет колебания стрелки от 45%-55% (это так называемое лямбда-регулирование), далее если система в реальном времени обнаруживает проблему с датчиком, то она выдает какой-то код (например 40% кривой сигнал с потенциомера расходомера) и что я увидел: ХХ = 750 - 40%, обороты начинают расти 50% - обороты падают, достигают 750 - 40% , опять поднятие и так в цикле... т.е. система пыталась войти в аварийный режим путем отключения РХХ, но при поднятии оборотов сигнал потенциометра попадал в допуск и опять начиналась регулировка ХХ. Надо заметить что логика управления может отличаться от верстии блока управления, а там где система управления ХХ выполенена отдельным блоком, логика совсем другая (там нет потенциометра и регулировка идет по оборотам), кстати на www.bmworg.ru есть кое-что про эту систему... да и в аудюшном факе тоже что-то писали. Если кто-то несогасен или имеет другую информацию, буду рад выслушать критику. Ну а Брюсу последний тест - когда обороты станут 1000, отключи РХХ прямо на работающем двигателе. Если изменений в работе двигателя во время отключения незаметно, значит РХХ уже обесточен (аварийный режим), если движок глохнет, то управление присутствует и это значит какой-то из входных сигналов не в порядке (засорение/неисправность РХХ здесь не берем в расчет - считаем что с РХХ все ОК). Ниже очень хорошо написано про управление ХХ на Ауди Автор сообщения:Misha190E Практика диагностики. Машина приехала в ремонт не с улицы. Перед этим Audi 100, 1992 года выпуска, провела целую неделю в автосервисе, где ее безуспешно пытались отремонтировать. Такая предыстория обычно говорит о том, что неисправность не из ряда простых и обещает интересное развитие сюжета. По словам владельца машины проявлялась она весьма странно. С некоторых пор обороты холостого хода прогретого двигателя начали уменьшаться. Они постепенно становились все ниже и ниже, пока не достигли величины чуть более 500 об/мин. При этом, естественно, двигатель работал нестабильно, и почти каждый раз при сбросе газа он «умирал», что и побудило хозяина обратиться в автосервис. Недельное пребывание там не привело к обнаружению и устранению неисправности. Был удален катализатор, приобретены и установлены новые форсунки, выполнялись какие-то регулировки, но двигатель по-прежнему не хотел работать «на холостых». Загадка, да и только! Под капотом Открыв капот 45-го кузова, выясняем, что на Audi установлен «фирменный» 5-цилиндровый двигатель объемом 2,3 л (заводской индекс AAR), оснащенный системой распределенного впрыска топлива КЕ-Jetronic-3.2 фирмы Bosch. Такое устройство на момент производства автомобиля уже нельзя было назвать революционным. Надо сказать, что европейские концерны вообще весьма консервативны по части применения систем топливоподачи. VAG - не исключение, тем более, что в стремлении сделать свои автомобили более доступными западному «фольку», он оснащает двигатели «вагенов» наиболее простыми и дешевыми версиями таких систем. С другой стороны, они отработанны и надежны. Не пожелав и на этот раз потратиться на более прогрессивную систему управления, например КЕ-Motronic, разработчики просто вдобавок к электромеханическому впрыску дооснастили двигатель системой электронного зажигания EZ-K со своим блоком управления. Таким образом, у двигателя появился второй «мозг» или, если хотите, второе полушарие мозга. Одно полушарие управляет топливоподачей, второе - моментом зажигания. Напомним, что аналогичная по своим функциям система управления КЕ-Motronic имеет единый ЭБУ. В нашем случае два разных блока получают информацию от одних общих датчиков. В дополнение к этому, каждый из них имеет несколько индивидуальных, работающих на одну из систем. Ремонт «секонд хенд» Ремонт автомобиля, уже побывавшего в руках коллег-авторемонтников, сопряжен с дополнительными трудностями. Они обусловлены тем, что часто, не обнаружив причину ненормальной работы двигателя, пытаются устранить или скомпенсировать ее негативное влияние на работоспособность двигателя выполнением некорректных регулировок. Особо отчаянные и не вполне грамотные крутят все, что только можно, а иногда и то, что ни в коем случае нельзя. В результате двигатель бывает полностью разрегулирован. В таких случаях нужно начать работу со сбора «грабель», разбросанных тут и там, а именно: с проверки и установки базовых значений параметров системы питания и зажигания. Что касается системы топливоподачи, одним из важнейших параметров является величина дифференциального давления. Она определяется как разность между давлением топлива в системе и в нижней камере дозатора. Если системное давление - величина постоянная, то давление в нижней камере изменяется в зависимости от условий и режима работы двигателя под действием электрогидравлического регулятора (ЕНА). Проверка и регулировка установочного значения дифференциального давления выполняется при отключенном ЕНА или когда его ток управления равен нулю. Такой режим достигается при работе прогретого двигателя на холостых оборотах с отключенным лямбда-датчиком. Системное давление в таких устройствах впрыска может изменяться в пределах от 6,1 до 6,6 бар, при этом давление в нижней камере должно быть на 0,2-0,5 бар ниже. Убедившись в том, что управляющий ток ЕНА равен нулю, измеряем давление в верхней и нижней камерах дозатора топлива. Результаты измерений показывают, что дифференциальное давление существенно выше допустимого (около 0,8 бар). Видимо таким образом пытались повысить обороты холостого хода, увеличив подачу топлива. Наша задача - вернуть все на прежние места, что мы и делаем методом последовательных приближений. Снимаем ЕНА, поворачиваем регулировочный винт на долю оборота, возвращаем регулятор на место, измеряем давление в нижней камере. И так несколько раз, пока дифференциальное давление не приходит в норму. Уменьшив дифференциальное давление, мы обеднили смесь, что усугубило и без того неважное состояние двигателя, - обороты холостого хода упали еще ниже. Пришлось регулировочным винтом скорректировать состав смеси, контролируя его с помощью газоанализатора. Затем приступаем к проверке угла опережения зажигания. Предварительная проверка дает неожиданный результат - около 0 град вместо обычных 10 град! В чем причина? Неправильно выставленная фаза газораспределительного механизма или неверная базовая величина УОЗ? Ошибка в установке ремня ГРМ или погрешность углового положения распределителя зажигания? Скрупулезно проверяем все, что можно: совпадение меток, соответствие реального положения поршня ожидаемому по меткам. К регулировке ГРМ - никаких претензий. Контролируем установку распределителя. Тут и начинаются сюрпризы. В режим базовых установок система зажигания переводится замыканием на массу одной из клемм, расположенных в блоке реле, под капотом. Согласно документации базовая величина УОЗ должна равняться 15±1 град при 720 об/мин, что совершенно не соответствует результатам измерения. Стробоскоп фиксирует УОЗ = 2-3 град, причем изменение углового положения распределителя никак не влияет на угол опережения зажигания. Это свидетельствует о том, что в процесс установки активно вмешивается блок управления зажиганием и по своей прихоти «позднит» его, что, по-видимому, и приводит к снижению оборотов холостого хода. По ложному пути Блок управления зажиганием анализирует текущее состояние двигателя по показаниям датчиков. Неверное определение УОЗ может быть вызвано либо неисправностью одного из них, включая неисправность электрических соединений, либо нарушением логики работы самого блока. Возможных причин довольно много. Интересно, а не может ли нам помочь в поиске система самодиагностики? Этим вопросом мы задались довольно поздно. На то были веские причины. Система самодиагностики двигателя не блещет интеллектом. Она способна фиксировать очень небольшое количество кодов неисправностей и сохранять их только до момента выключения зажигания. Так что надежды обнаружить что-либо полезное - мизерны. И все же стоит попробовать. Информация о неисправностях доступна в виде блинк-кодов. В данной модели автомобиля на панели приборов даже не предусмотрена лампочка «Chek Engine», с помощью которой обычно считываются коды ошибок. Для их получения используется специальный считыватель, снабженный светодиодом. Устройство немудреное, но без него получить информацию о неисправностях невозможно. К счастью, оно у нас имеется. Применяя считыватель, нужно иметь в виду, что вначале опрашивается подсистема самодиагностики блока зажигания, после повторного запроса - блока управления впрыском. Это важно потому, что, как упоминалось, часть датчиков - общая для обоих блоков, поэтому нужно знать, по какой системе зафиксирован отказ. Несмотря на скептическое отношение к результативности теста, он принес плоды. Каждый раз после пуска двигателя по системе зажигания фиксировался код, расшифровка которого указывала на неисправность концевого выключателя, срабатывающего при закрытом положении дроссельной заслонки. Датчик информирует оба блока управления о режимах холостого хода или частичных нагрузок. Вполне вероятно, что блок зажигания не получает сигнал о том, что двигатель находится в режиме холостого хода. Можно лишь предполагать, какую логику заложили в него разработчики. Не исключено, что он при этом переходит в безопасный режим работы, максимально убирая УОЗ. Может быть, это то, что мы ищем? Используя мультиметр и контрольную лампу, скрупулезно проверяем датчик на срабатывание, также «прозваниваем» провода и соединения вплоть до разъема блока управления зажиганием. Результат озадачивает - все исправно! Чтобы скрыть свое замешательство, заодно проверяем еще пару датчиков, которые могут повлиять на неправильную установку УОЗ - датчик детонации и датчик температуры охлаждающей жидкости. Результат тот же - выходные параметры датчиков в норме. Какой напрашивается вывод? Неисправен сам блок управления зажиганием, электроника которого на основании верной информации вырабатывает неправильные команды. С одной стороны, такие отказы чрезвычайно редки, с другой - вполне вероятны. Причем особенность некоторых блоков такова, что выход из строя одного из каналов управления практически не влияет на работоспособность прочих. Более того, к примеру, данный двигатель может работать (безусловно, менее эффективно) вообще при отключенном блоке управления впрыском. Менять - так менять! «Вызваниваем» на ближайшем развале блок зажигания, имеющий идентичный цифровой индекс, выкупаем, привозим, меняем, запускаем и... ничего. В том смысле, что ничего не изменяется. Обороты холостого хода все такие же «конвульсивные», фиксируется тот же код ошибки! Не того соседа наказали! Чужие «мозги» - хорошо, а свои - лучше Подсказки упрощенной самодиагностики явно направили нас по ложному следу. Трудно сказать, какие логические построения блока зажигания приводят его к выводу о неисправности концевика холостого хода дросселя. Оставим эти выводы на его совести и, игнорируя подсказки, будем руководствоваться собственным разумением. Начнем сначала и проанализируем, что может оказывать влияние на частоту вращения двигателя на холостых оборотах. Исполнительным устройством, которое регулирует частоту вращения двигателя является регулятор холостого хода. В данной системе управления используется двухпроводный регулятор. В нем управление угловым положением ротора, регулирующего расход дополнительного воздуха, производится изменением скважности управляющих импульсов. В режиме холостого хода на прогретом двигателе нормальной считается скважность (отношение длительности импульса к периоду его следования), равная приблизительно 40%. При помощи осциллографа измеряем картину управляющего сигнала. Она явно отличается от нормы. Скважность импульсов около 10% говорит о том, что блок управления практически закрывает подачу дополнительного воздуха. Это тем более странно, потому что обороты холостого хода существенно ниже нормы. Напомним, что столь же нелогично ведет себя блок зажигания, также стремясь уменьшить и без того низкие обороты, до предела уменьшая УОЗ. Похоже на то, что где-то скрывается «дезинформатор», вводящий в заблуждение оба блока. Чтобы убедиться в том, что в двигатель действительно не поступает неучтенный воздух, проверяем впускной тракт на герметичность. Тестер герметичности впускного тракта подтверждает, что подсосов нет. Остается еще один шанс - проверить сигнал измерителя количества поступающего воздуха. Главным образом этот параметр используется для определения нагрузки на двигатель и распознавания режима резкого ускорения. Чувствительным элементом, реагирующим на изменение расхода воздуха, является напорный диск расходомера. Положение напорного диска, связанное с расходом поступающего воздуха, определяется потенциометром. Подвижные контакты потенциометра (их два для надежности) соединены с осью вращения рычага напорного диска. В режиме холостого хода измеряем сигнал потенциометра. Получаем результат - 1,8 В. «Ну и что?» - спросите вы и будете правы. Действительно, в информационной литературе обычно приводят диапазон изменения напряжения на потенциометре при полном отклонении напорного диска. Такой же была бы и наша реакция, если бы не опыт, в том числе по работе с такими системами. Именно опыт заставил обратить внимание на повышенное, против обычного, значение напряжения на потенциометре. Для двигателей VAG оно обычно составляет величину около 0,6-0,8 В. Что это, общий уход характеристики расходомера или нечто другое? Отсоединяем от корпуса напорного диска воздуховод, меняем мультиметр на осциллограф и записываем картину изменения напряжения на потенциометре при плавном перемещении напорного диска от одного крайнего положения до другого. Полученная осциллограмма дает ответ на многие вопросы. Собственно, не вся осциллограмма, а тот ее участок, который соответствует углам отклонения рычага напорного диска, соответствующим режиму холостого хода. Вместо полагающейся плавности, характеристика в этой зоне имеет резкий скачок в сторону увеличения сигнала. Такой эффект имеет место при возрастании сопротивления, вызванного износом контактной дорожки потенциометра. Подобная неисправность «не лечится», а устраняется путем замены. Причем, на автомобилях VAG замене подлежит полностью корпус напорного диска в сборе с механизмом. В отличие от них, на автомобилях Mercedes достаточно заменить только потенциометр. Чтобы утвердиться в правильности предположений, с помощью имитатора исправных датчиков в режиме холостого хода подаем в систему управления сигнал нормальной величины. Реакция двигателя утверждает нас в правильности предположения. Частота оборотов холостого хода стабилизируется на уровне 750 об/мин, стробоскоп фиксирует УОЗ, равный 10 град! Повинуясь зову сердец, испускаем победный клич! Примитивная логика Пожалуй, не всем понятно, как неисправность потенциометра напорного диска могла обернуться такими последствиями. Попробуем представить себе примерный ход рассуждений полупроводниковых полушарий, управляющих двигателем. Оставим в стороне постепенный характер изменения характеристики потенциометра во времени. Представим, что блок управления впрыском однажды обнаружил, что сигнал потенциометра примерно в 2 раза превышает обычный уровень. Аналитические способности ЭБУ настолько упрощены, что их не хватает, чтобы квалифицировать отклонение параметра как неисправность (вот если бы отсутствие контакта или замыкание на массу!). С точки зрения блока это означает, что в двигатель поступает гораздо больше воздуха, чем ему требуется в режиме холостого хода (сигнал концевика холостого хода подтверждает, что дроссельная заслонка находится в крайнем положении). Блок реагирует на увеличение расхода воздуха, подавая команду регулятору холостого хода на уменьшение подачи добавочного воздуха. Анализирует результат и удивляется, что желаемый эффект не достигнут. К борьбе с «излишним» воздухом подключается блок зажигания, уменьшая УОЗ. Опять никакого эффекта! Вот тут-то блок зажигания решает, что всему виной концевик холостого хода, который вовремя не разомкнулся, а воздуха много потому, что уже частично открыт дроссель. Это для «мозгов» все расставляет по своим местам, и они выносят концевику приговор по линии самодиагностики. Оставив ложную скромность, подытожим, что если бы не опыт и мастерство, неизвестно, куда бы завела нас полупроводниковая логика. |
|
Поиск на сайте Главная страница Литература Доклады Рефераты Курсовая работа Лекции |